高仿包包 > 普拉达 > Prada的护城河

Prada的护城河

作者:原单包之家 2020-04-28 12:07

  Prada正在成为一个「机构」,而不只是「品牌」,
这是一条由Miuccia Prada夫妇探索的独特道路。(图/Ladymax)。

  

Prada的护城河

  Prada正改变着奢侈品牌的传统定义与边界。

  与许多借助艺术提升自身定位的品牌不同,Prada已经潜入艺术的核心战场,成为一名驾轻就熟的玩家。日前,Prada于香港巴塞尔艺术博览会期间召开Prada Mode私人俱乐部。

  在3月27日至28日上午10点至凌晨2点期间,Prada Mode私人俱乐部会员体验了包括「Prada邀约(Prada Invites)」活动、摄影师Jamie Diamond的艺术装置《玩偶屋》(《Dolls’House》)展等多个活动。俱乐部设有宴会区、兼做画廊的休息室和私人沙龙,给参观者带来独特的体验。

  跟着Prada足迹探索!Cloudbust Landing三大城市说故事。

  Prada于香港巴塞尔艺术博览会期间召开Prada Mode私人俱乐部。(图/Ladymax)。

  这是继2018年12月在迈阿密巴塞尔艺术博览会期间举办的首站PradaMode私人俱乐部后,Prada第二次举办该活动。品牌官方宣称,这一流动俱乐部能够帮助品牌在全球范围内拓展国际文化。2018年该活动也融合艺术、音乐、宴会、论坛与深夜派对,呈现了艺术家Theaster Gates、国家青年艺术家基金会和《DocumentJournal》组织的活动,以及现场音乐表演。

  与首站不同的是,此次Prada Mode私人俱乐部在香港增加了「Prada邀约(Prada Invites)」项目的体验。这个项目是Prada与具有全球影响力的创意大师的合作项目,后者被邀请以Prada经典尼龙面料为材设计独特单品。

  谁决定了流行?时尚产业不容小觑的影响力。

  Prada Mode私人俱乐部在香港增加了「Prada邀约」项目,呈现创意大师作品。(图/Ladymax)。

  在Prada 2019年春夏系列中,三位世界顶级女性建筑师Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹岛和世应邀为其他女性或她们自己设计服饰或配饰单品。此前,这一项目还邀请了Ronan Bouroullec和Erwan Bouroullec、Konstantin Grcic、Herzog & de Meuron以及RemKoolhaas为男士设计尼龙单品,作品首次出现在Prada 2018秋冬系列男装秀上。据悉,Prada还计划于4月中旬为「Prada邀约」在米兰、北京、西安等地举办一系列活动。

  故意不完美?Prada 2019春夏系列联手女建筑师以极度自由碰撞保守主义。

  三名女性建筑师和五组创意大师受邀为2019春夏系列和2018秋冬系列
围绕Prada经典尼龙面料设计特别单品。(图/Ladymax)。

  Prada在艺术领域的布局几乎趋于常态化,各类艺术相关活动也马不停蹄。3月初,在Prada基金会的支持下,Prada在上海百年宅邸Prada荣宅举办由艺术家Goshka Macuga策划的展览《我曾为何物?》(《What Was I?》),展期为2019年3月23日至6月2日。

  展览展出Goshka Macuga的私人艺术收藏和物品,包括25件从Prada藏品中精选的艺术作品,1958年至1993年间数件意大利艺术杰作,以及Goshka Macuga近期的五件「离散模型」系列拼贴作品。

  Goshka Macuga创建了一个在因技术过度发展而导致人类崩溃的「后人类世」时代。由她设计、ALab在日本制作的机器人背诵着从众多重要演讲中摘录的独白,声称自己是人类演讲的存储库。该机器人也曾于2016年在Prada基金会米兰展馆的展览中展出。艺术家试图透过机器人口中「我曾为何物?」的发问,抛出观点,即人类视角已经不再重要,机器人成为Prada荣宅的唯一居住者,也是住宅中的独立存在。

  细数Prada集团的转型之路:加大对数位渠道和生产设施的投资,家族二代上岗。

  Prada荣宅Goshka Macuga展览:《我曾为何物?》作品:Goshka Macuga,
致吃掉书卷之人子,2016_Prada基金会收藏。(图/Ladymax)。

  Prada荣宅最新开幕的《我曾为何物?》(《What Was I?》)展览,
©Photo:Alessandro Wang,Courtesy Fondazione Prada(图/Ladymax)。

  Prada推出了微信app「PRADA荣宅艺术展」,用户可以预约参观。(图/Ladymax)。

  值得关注的是,与此前《罗马1950-1965》艺术展,以及刘野个展《寓言叙事》不同,Goshka Macuga的《我曾为何物?》(《What Was I?》)展览的后现代主题与Prada荣宅的历史风格形成鲜明的反差和张力。

  如果说《罗马1950-1965》艺术展对历史特定时期的聚焦和刘野个展《寓言叙事》的中国本土属性都与作为中国重要历史建筑的荣宅有着或多或少的关联,那么此次《我曾为何物?》(《What WasI?》)则突破了这一边界,令荣宅成为像Prada基金会米兰馆一样,成为一个真正的艺术展示场馆,能够容纳更广阔的内容题材,这在奢侈品产业并不多见。

  从这个意义上讲,Prada正在成为一个「机构」,而不只是「品牌」,这自然是一条由Miuccia Prada夫妇探索的、前人从未走过的独特道路。

  上世纪20年代,时装设计师Elsa Schiaparelli借助与超现实主义画家达利的合作,令服饰在功能性之外具备了精神性,ChristianDior因在美术馆工作的经历而与毕加索等人交好,此后时装一直从艺术中挪用灵感,借此提升了其在社会评价体系中的地位,实现了从提供服务的「裁缝」到备受尊重的高级时装的跃迁。

  英国皇室也为他着迷!迪奥先生的英伦梦《Christian Dior:梦之设计师》特展。

  尽管在现代时装史中,艺术几乎从未缺席,但是二者的联系却往往暗含功利性。经常被诟病的一点是,时装设计在潜意识中总是将艺术视作挖取灵感和提升调性的「工具」,与艺术亲近已经成为品牌市场行销的标配。

  对于Prada而言,虽然其作为奢侈品牌在艺术领域的投入未必能完全脱离市场行销的考虑,但是人们却清晰地看到,Prada有意将艺术事业与时尚事业分离,不希望二者混淆,这主要出于MiucciaPrada夫妇对艺术完全个人化的纯粹热爱。她曾在《System》杂志2017年的专访中表示,「我一直都想裁制人们会穿上的衣服,否则我就会转行当一名艺术家。」。

  Miuccia Prada的个人经历贯穿着其对政治、文化领域的个人兴趣,特别是后期她表现出对当代艺术的强烈热情。早在1993年,Miuccia Prada与Patrizio Bertelli就创立了Prada基金会,与众多策展人开展艺术项目合作。

  时尚设计师Miuccia Prada论丑:「丑比中产阶级认定的美有趣多了。」。

  图为Prada基金会(Fondazione Prada)新建成的塔楼外景。(图/Ladymax)。

  图为Prada荣宅外景。(图/Ladymax)。

  2015年,由建筑事务所OMA的Rem Koolhaas、Chris van Duijn和Federico Pompignoli操刀设计的Prada基金会(Fondazione Prada)米兰会址揭幕。直到2018年4月20日最后一栋建筑塔楼(Torre)面向公众开放,则标志着Prada基金会米兰会址的竣工。

  2017年10月,Prada荣宅在上海的开幕也是一座里程碑。Miuccia Prada与PatrizioBertelli的主导下,素来有文化遗产保护传统的Prada自2011年启动了对Prada荣宅的修缮工程,将其作为Prada在中国举行各式活动的空间。知名文化人士洪晃早前接受采访表示,修复荣宅不是直接地、刻意地塑造品牌,而是MiucciaPrada本人非常「任性」地去做自己热爱的事情,间接地影响品牌形象。

  Prada耗时六年修复上海文化遗产「荣宅」重现老屋百年前灿烂风华。

  有分析认为,在奢侈品牌借助艺术行销沦为成规的当下,Miuccia Prada之所以没有遭到诟病,并且获得业界尊重,原因正是在于Prada有意将时装与艺术分割开来,透过艺术事业所获得的公众好感度与社会声誉间接地惠及品牌销售。

  多年来Miuccia Prada从不在Prada基金会对时装进行任何体现,也不在时装中特意加入艺术元素,她还从未在门市或广告中展示其艺术收藏。即便是在与艺术家的合作项目「Prada邀约」中,MiucciaPrada也选择让创意大师对Prada经典尼龙面料进行直接创作,以保持创意的原生性,而非以个人视角对他人的创意进行挪用或解读。

  Miuccia Prada对时装与其他事务泾渭分明的态度,也导致她对时装创意想法更加纯粹。她的设计手法,跳脱出时装的固有框架,将衣服作为媒介来反映其对当下世界的理解,是经过她自身学术和文化批判思维的自然体现。

  也正因如此,在曾经很长的一段时间内,Prada对艺术定位的坚持几乎令该品牌成为产业中的「异类」,特别是在品牌几年前经历低谷时,不少业界人士都对Prada坚持知识份子式的设计理念、不主动迎合市场潮流的行为进行质疑。当众多品牌不断简化所传递的资讯,试图令消费者立刻理解品牌希望表达的理念时,Prada透过艺术,特别是不易被理解的当代艺术所传达的信息却依然保持着复杂性(sophistication),对一些人来说甚至可谓艰涩。

  「异类」Prada。

  艺术的奢侈品属性推动了艺术市场的发展,而当代艺术则有助于确保奢侈品牌具有新鲜感,
保持其产品与当下的相关性。图为Miuccia Prada。(图/Ladymax)。

  与很多希望透过传递简化信息,塑造统一品牌形象的品牌不同,Prada的。

  截至报告期末,Prada集团在全球共计634家直营门市,较去年同期净增长9家。2018年5月Prada集团在西安SKP商场内新开7家门市,分别为3家Prada、2家Miu Miu和2家Church’s。

  Prada集团在财报中表示,收入的恢。

  洪晃曾在2014年参观Pradasphere展览后的一篇专栏中这样写道,「女魔头为什么穿Prada?Prada为什么是时尚的领头羊?我在展览里找到了答案:Prada的格局大。Prada不研究流行色,不着急用一种时髦材料,不翻用旧的审美,Prada是用裙子去评论社会,Prada在更新、挑战现有的审美和价值观。这不是一个设计师的格局,是一个哲学家的格局。」。

  Miuccia Prada讨厌奢侈品产业的陈规,于是她便创造了一个全新形态的奢侈品牌。她或许也是迦太基军事家汉尼伯那句名言的信奉者,他称「要么找到方法,要么创造一个。」(Aut inveniam viam aut faciam.)。